小时候，家里的谷仓柜子里，有一只珍藏甜蜜的糖罐罐。这只坛子里装的，是令我垂涎三尺的红薯糖糖浆，母亲教我们喊“苕糖”。谷仓柜子门上有把铜挂锁，钥匙系在母亲的裤兜上。它总是在母亲的腰间晃荡，这把只有两颗牙齿的钥匙总挑逗我和妹妹的味觉神经。
有时候，看到钥匙我们就有条件反射：不停的咽口水。这种迹象逃不过母亲的眼睛，她会偶尔打开谷仓，用两双筷子，各缠一筷子给我们。要知道，这一罐苕糖，是年关前夕父亲做完爆米花糖剩下的，母亲藏起来，只有在我们糖荒无解时，才给我们解解馋的。
为避免滴落造成浪费、弄脏了衣服，母亲教我们转着圈儿舔食竹筷上的美味，对于我们来说，当时相当普通的红薯糖浆百分百赛过皇母娘娘的琼浆玉液。母亲，看着我和妹妹快乐的馋样，也幸福的笑了。
时光逝去三十多年，父母双双离我们而去，他们熬苕糖的情景依然历历在目。
一大家人，包括两个叔叔和奶奶，大家围坐在堂屋一角的大灶火塘前，有说有笑，像举行一场家庭晚会，就等着热气腾腾、香喷喷的红薯糖出锅。
做苕糖需经过发谷芽、晒谷芽、磨谷芽、清洗红薯、煮红薯、发酵、挤压过滤、熬制八道工序。
发谷芽是奶奶的任务，通常秋收后奶奶就将谷芽发好，晒干储存。再在熬糖时用石磨推成细末备用。
熬苕糖头一天，母亲和奶奶要把红薯从窖子里扒出来，每一个红薯都要认真清理，把残留的根茎、坏死的表皮、粗糙的疙瘩都一一削去，然后耐心搓洗干净后沥水，装满一担谷箩为准。这一天上午，奶奶还要我陪她到十几里外的山下宝花庙去铳爆米花。
第二天，天刚蒙蒙亮，父亲就将红薯放进大*锅里，烧起大火，开始煮红薯。一个小时后，红薯熟透，撤火，倒进谷芽粉。父亲、两个叔叔撸起袖子一起使劲，各拿一把铲子，摁压并施，将红薯一个个捣碎，捣得越细越好。约半个小时，谷芽粉搅拌均匀了，方盖上锅盖。
奶奶负责看火，不用烧，用热灰将未熄灭的炭火掩盖住，只需保证灶膛内的温度不低于人的体温即可。奶奶称之为“酣糖”。
冬天里，吃过午饭不多久，天就麻麻黑了。揭开锅盖，“哇，好糖，好糖，今年的谷芽芽得好”，奶奶最先判断，糖已初成，满锅的红薯糊糊上泛着一层细细的白沫，一股糖香迎面扑来。我知道，离吃苕糖的时间不远了。再烧几把火，锅里开始往上鼓气泡时，父亲开始滤糖。
母亲把苕糊糊一瓢一瓢舀到*桶里准备好的布袋里。装满大半袋时，父亲抓住袋口轻轻摇晃，糖水就自由落入桶内，然后母亲拿来一磨架子，搁在大*桶口口上。父亲就将袋子拉上来放在磨架子上挤压、摁揉并施，两个叔叔也一起上阵，挤得那糖浆水“吱吱”直叫，像冒汗一样哗啦啦落入桶内，这声音不同于清水与清水之间的碰撞，糖水与糖水碰撞的声音仿佛也是甜甜的、柔柔的。
熬苕糖更是个技术活，火候还是奶奶一手掌控。为加快水分蒸发、防止锅底焦化，开始火力要猛，逐渐减弱。父亲则掌握着锅铲，边搅拌边以铁铲轻刮锅底。这个过程大约持续三个小时，这等待的时间最为虐心，看着锅里翻滚的糖浆慢慢变少，颜色越来越深，香气越来越浓，我的心仿佛被那冒着无数气泡的糖浆粘在了一起，就越是急不可耐，总想用高粱棍棍去锅里搅糖吃，这时母亲总会责备两句：“喉咙里伸出手来了么？”然后紧紧将我拥在怀里。
晚上十点左右，当一锅糖水熬得只剩下差不多四分之一时，父亲会从锅底捞上来一些黝黑的糖锅巴，我是第一个享受糖锅巴的人，虽然有点焦苦味，也还是津津有味的舔着。
舔着、舔着，我也跟妹妹一样、经不住瞌睡虫的勾引，慢慢在母亲怀里进入梦乡。梦里，父亲已将做好的爆米花糖打包放入谷仓，剩下的糖浆也装入糖罐罐，谷仓门上的铜锁，还在轻轻摇晃。
“咚咚、咚，咚咚、咚……”一位挑箩筐的大伯，行走于大街小巷。伴随着他脚步的节奏，他一路留下一串清脆悦耳敲打金属的声音。这声音发自他自然下垂的右手。他的两只箩筐上各搁一只精致的小簸箕，簸箕里各置一块*里泛白的“武冈白糖”。
这位卖“白糖”的大伯是我少儿时的偶像，他右手无名指上钩一把“弓刀”，食指和中指之间夹一小铁锤。他每走一步，两个手指头就动一下，那小锤就敲一下“弓刀”。那咚咚咚的声音就从这里荡漾开去。多少回在我梦里萦回。
这咚咚咚的声音充满了魔力，富有超强磁性，特吸孩子的耳朵。更吸我眼睛的是那“弓刀”的神奇功能。越咬越粘我牙的“白糖”，在它嘴下却脆如玻璃。最让我莫名其妙的还是“白糖”是怎么做出来的？这种“拔牙”美食，轻而易举帮我拔掉两颗乳牙的“白糖”让我百思不得其解。
今天，在武冈罗岚桥许氏麦芽糖作坊里，终于解开了三十多年来的神秘之谜。原来所谓的“白糖”是用凝固了的麦芽糖“扯”出来的。
许师傅年近六十，他祖上都是做麦芽糖的，光他自己就“扯”了三十余年。许师傅家有一个特制的扯糖木桩，固定于墙角。它以静代动，天天与许师傅对峙着。
用来做扯白糖的麦芽糖糖浆含水量已经接近于零，从锅里舀出来要摊在准备好的薄膜上冷却十分钟左右。薄膜上先涂抹一层食用油可防黏连。冷却到手能接受的温度时，许师傅就将一团凝固了的麦芽糖圈，一头绕到木桩上去。
接下来是见证奇迹的时刻。
许师傅身边准备了半桶水，水桶里还有一根溜光圆滑的木棒。将木棒穿过麦芽糖圈的另一头，方便牵引，麦芽糖就在许师傅手里像变戏法似的忽长忽短，忽缠忽绕，忽粗忽细。他时不时腾出一只手来在水桶里把手弄湿。又时不时往木桩上抹一点冷水。慢慢的，在许师傅收放自如的拉拉扯扯中，麦芽糖的颜色渐渐由深褐色变*，这条糖练如同一匹富有弹性的金练，在许师傅与木桩之间飞舞、跳跃。
我被许师傅完美的“表演”征服，没想到以前吃过的“白糖”竟然经历过这样的舞蹈而来，简直是太神奇了。
在许师傅的反复拉扯之下，麦芽糖与空气中的氧、水分子发生了微妙的化学反应，逐渐变得金*，*里泛白，加之传统习惯在簸箕里撒上些雪白的米粉来防止黏连，通常人们直呼“白糖”。它外柔而内刚，若想用牙齿将其绞断，那你就要小心自己的牙齿是不是牢固。先人发明的“弓刀”，以小锤敲打的冲击力攻其之柔则能以刚克柔。这也是古人智慧的结晶。
当我告诉许师傅“武冈白糖”曾拔掉我两颗乳牙的时候，他说：“你当年吃的还不是纯真的白糖，真正的白糖遇唾液是不会粘牙的。吃白糖也得讲究方法，一次不宜入口太多，不要用牙齿去嚼，含在嘴里，慢慢的、不停用舌头搅动即可溶化，真正会吃白糖的人，是那些没有牙齿的老人”。他还说：“市面有掺假的白糖，比我的糖白，而且生硬，我的糖表面气泡多，放多久都不会变硬，用手指头按上去就能按出手印来。”
许师傅现在熬制麦芽糖以大米为主，秋收后红薯出来了，也制作红薯糖。两者的口感和颜色差不多。三十多年来，他坚持土法熬制，不添加任何化工原料，保持了麦芽糖的原始风味。传统工艺制作麦芽糖工多利薄，能坚持下来的人寥寥无几。而且他还推陈出新，完善和提高了爆米花糖的制作技艺，阴米糖就是他的代表作，深受消费者的欢迎。
阴米是指经过蒸熟的糯米干燥后的米饭。
阴米糖比普通爆米花糖松脆，入口即融，口感更佳，更适合少儿和老年人食用。阴米糖要选择长粒的早稻新糯米，该品种产量低，生产者少，故原料颇为难得，加之它的制作比普通爆米花糖多了蒸煮、晒干的工序，它的膨化还需要过油锅，故成本比普通爆米花差不多要高一倍。
许师傅制作阴米糖要用自己扯好的“白糖”才能做出独特的风味。纯正麦芽糖与阴米花结合简直是绝配。再加些许本地花生米和芝麻，那一定是锦上添花啰！
想要吃到上好的阴米糖还需要缘分才行，市面上根本就没有正宗的许氏阴米糖出售，无缘之人是难得找到许师傅家作坊的，找到了也不一定有存货呦！如果你要去找她，到罗岚桥街上一问即可。
制作阴米糖的第一步是炸阴米花和花生米。炸阴米花讲究一个快字，大火将油烧开，在滚烫的油锅中，要保证每一粒米饭受热均匀，受热时间在20秒左右马上捞出，否则炸出来的米花颜色*白不一，酥脆不一，会影响外观与口感。炸好倒入*桶备用。花生米粒大，则要温火，不停搅拌5分钟左右捞起沥油备用。
第二步是熔麦芽糖、煎花生米，按麦芽糖与阴米花1:5左右重量比，取适量麦芽糖糖块置于文火热锅中。加少许水预热，防止粘锅烧糊。同时不停搅拌刮锅底5分钟，待麦芽糖糖块全部熔化，水分全干时，倒入适量已炸好的花生米，继续搅拌、刮锅底2分钟。即可倒入*桶内的阴米花上。
接下来就要趁糖热充分搅拌，使糖浆与米花完全接触。然后全部倒入准备就绪的成型模具中，迅速填满、擀平、压实，最后还要抓紧时间趁热切割包装。
麦芽糖是甜蜜的代名词，从糖罐罐里的苕糖到爆米花糖，从拔牙“白糖”到今天见识到许师傅的扯白糖、阴米糖，她一直是我心里难舍的记忆，甜蜜蜜的，她从梦里来，又要回到梦里去。
（来源：新武冈作者：水云生）
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